Guía del laserista torpe para comprar un láser - Parte II

Viene de aquí

Velas y aparejo: El tema de la vela es sencillo, por un lado hay que ver si la vela es oficial o no, para eso solo hay que buscar el parche y el botón de la clase, por otro el propio tacto y el aspecto de la vela ya dicen si la vela es nueva o no. Para este tema se puede ver este post.

En el caso del aparejo habrá que ver algunas cosillas. La base, la punta y la botabara deben estar lo mas derechas posibles, sobre todo la punta y la botavara que son lo que más se deforma. La deformación se puede ver a simple vista, pero una prueba es hacer rodar la punta sobre una superficie plana. Si rueda a saltos es que está deformada. En todos los palos hay que comprobar que los agujeros de los remaches no esté muy corroidos, sobre todo en el anclaje de la trapa en la botavara, y en el pinzote de la base. Estos remaches suelen romperse con bastante frecuencia. Comprobar el remache de la punta que asegura la pieza unión con la base es imposible sin desmontar esta pieza, así que hay que fiarse del aspecto exterior. Tambien es importante verificar el tope de la base, que apoya en la fogonadura, si está muy gastado el tubo puede gastar poco a poco el plástico y hacer que el agua entre en el casco por la fogonadura. Busca los sellos láser en la base, punta y botavara, existen otras casas que fabrican esas piezas, pero no se admiten en regatas oficiales y son más baratas.

En cuanto a los aparejos está el aparejado tradicional (el de los años 70) y el que se suele llamar "sistemas XD" o "sistemas nuevos". El aparejado tradicional o más antiguo es que traen los barcos más antiguos y los nuevos sistemas con doble mordaza en cubierta permiten trimar el cunningham y el pajarín desde la  banda.  La diferencia entre el sistema tradicional y el XD es abismal, te seguirán ganando los buenos  regatistas aunque lleven el sistema antiguo, pero por lo menos irás mucho más cómodo.
"Sistemas  nuevos" o XD
 Luego está la trapa, o como dicen los guiris "vang". Por lo visto que la trapa sea Harken o Holt es importante, ya que la Harken parece que funciona mejor. Yo tengo la Holt, que es la que venía con el barco, pero no me planteo cambiar nada por el momento.


Trapa Harken

Trapa Holt
De los cabos no hay mucho que decir, salvo que el cabo del traveler o pata de gallo debe ser el más resistente de todos los cabos del barco, por lo que conviene usar cabo de dynema o algo similar. La escota tambien es importante, debe tener unos 12 m y unos 7 mm de diámetro, las hay especiales que evitan formar nudos (aunque siempre se hará uno en el peor momento).

Orzas y palas de timón: Aquí es como en las pastelerías, hay que comer con los ojos., el aspecto es importante. Golpes y roturas en las puntas son siempre lentos. Hay que vigilar la holgura entre la caña y la cajera del timón y comprobar que una vez montada la pala del timón no se levanta. Cañas y cañines de carbono se valoran en función de la marca, pero nombres como Acme, Rooster o Laser son garantía. Busca los sellos laser en la orza y la cajera.

Accesorios: Entre los accesorios lo mas importante es el carro de varada. Hay dos tipos, de cincha y de tres puntos. Los primeros apoyan la parte central del barco en una cincha que siempre está húmeda y que puede provocar ósmosis (unas pequeñas ampoyas en la fibra). El de tres puntos apoya bajo la regala y puede machacarla si no se trata con cuidado. Existe un tercero que podría llamarse "mixto" y que combina los dos sistemas. Para gustos, sistemas.

Cincha (Toni Riera Desing)

Tres puntos


"Mixto" (www.seitech.com)

Lo importante de los carros es que si son de aluminio no estén corroidos en los agujeros de los remaches y si es de acero que no pese demasiado y que no esté muy oxidado, las manchas superficiales de óxido se eliminan con cepillo metálico y pintura en los carros de acero. Comprobar que los ejes estén en buen estado y que las ruedas no estén pinchadas dará mucha tranquilidad a la hora varar.

Medidas: Solo para regatistas, por lo visto también es importante la alineación de la caja de la orza con la crujía de barco, para que el ángulo de ceñida sea el mismo en las dos amuras. Además los más finos miden la caida del palo, que se mide montando el palo en la fogonadura y midiendo la distancia desde la parte posterior de la perilla de la punta hasta la mitad del espejo de popa, y que debería estar en torno a 3,82 m (12 pies, 6 pulgadas y media), ¡ojo! para un palo sin deformación.

Seguro que hay alguna cosilla más que se puede ver a la hora de comprar un láser usado, pero para eso está la sección de comentarios. ! Felices Reyes !

6 comentarios:

Anónimo dijo...

muy bueno el articulo. Yo tambien tengo una contra holt y el otro dia me hicieron ver que el enganche de la contra con la botavara en este modelo trabaja descentrado, además como todos nos hemos dado cuenta la linea secundaria tiende a trabajar siempre un poco atravesada, mientras que en la harken eso no ocurre.
Otra cosa que me explicaron cuando compres un barco laser tanto nuevo como usado, intenta medir la distancia a que está la fogonadura de la proa cuanto mas a proa mejor- se ve que no todos los barcos la tienen a la misma distancia hay diferencias de milimetros-
Por último, al igual que en los coches de ocasión lo mejor es comprar un laser usado en el distribuidor laser de tu zona ya sea Farreny, Serafim, Marçon para los que estamos cerca de la frontera francesa, pues además de haber repasado el barco tienes siempre una cierta garantía

laserista torpe dijo...

Es verdad que al pasar la boya de barlo la contra Holt tiende a atascarse un poquito más que la Harken, precisamente por ese cabo cruzado.

Gracias por el comentario, feliz día de reyes!

Anónimo dijo...

Alguien a probado el palo y la botavara de carbono ???? Sabeis si es mas fragil que el de aluminio ???

Un saludo

Anónimo dijo...

Hay palos de carbino para el Láser?? Desde cuando?

laserista torpe dijo...

Que yo sepa no hay palos ni botavaras de carbono. La clase no permitiría que alguien pudiese competir con piezas de carbono junto a barcos con piezas de aluminio

Anónimo dijo...

Eso mismo he pensado yo, además de que los únicos componentes de carbono que están permitidos son la caña del timón y el stick

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